生活。記事

（殘破的前日軍衛戍醫院北投分院）
　　　北投醫院又稱國軍八一八醫院，前身為八三一醫院，就我知道院內專門收容軍中精神病患，好幾次洽公或其它原因來到此處，感覺總是怪怪的，可能是因為在北投山區腹地狹小，醫院並不像其它醫院有偌大的綠地與活動空間，所有的門窗均加裝鐵門，感覺起來冷冰冰的；而前日軍衛戍醫院就在門診處往右走到底，建築物因頹圮嚴重，已拉起黃色禁止進入線，可能因為該建築物已列入市定古蹟，所以院方也不能加以整修或改建，但在維修計畫及經費尚未核撥下來之前，可能就只能任其頹圯毀壞，落葉掉滿地，幾乎覆蓋原有地面，而樹木又遮蔽陽光，使得整棟建築物看起來有點陰森恐怖，若不是散置在其中的軍用內務櫃，讓我有點熟悉的感覺外，一個人還是不要進來比較好。
認識前日軍衛戍醫院北投分院

　　「前日軍衛戍醫院北投分院」約興建於大正初年〈約西元一九一０年代〉。日據初期北投開始出現溫泉療養所及旅館，日本衛戍醫院亦在新北投的山谷中設立軍部所屬之療養所，建築物順著山坡等高線配置，前後數列並排。經多年演變，目前仍保存入口的一座，作為地方發展史之見證，這座木造療養所具有歷史價值。 
　　建築物有較高的臺基，坐北朝南且兩面設置迴廊，具有防潮及防曬之功效。它的牆體及屋架悉為木結構，特別是牆壁採用雨淋板及木板小窗，為當時典型之作法。主入口凸出門，門柱鑲嵌臺灣傳統的花窗，顯示日式與臺灣鄉土材料結合，亦屬特色之一。現況大體完好，周圍庭院寬廣，古木參天，頗得鬧中取靜之勝。（摘自台北市文化局）
地址－臺北市北投區新民路六十號

　　走進竹東東寧街，可能是因為中午時分，過往行人不多，曉江亭被茂密的樹木掩蓋，牆面上的曉江亭三字，不知是被人有意破壞？還是因為年代久遠早已斑駁不見？但依稀可辨認，亭內另一牆面從前應該是與旁騎樓走廊互通，現已被水泥隔起，牆上的石碑字樣幾乎都消失不見，三面巴洛可式的山牆，僅存正面，雖被列為歷史建築，但似乎沒有得到良好的對待。

　每前往關西鎮，總要走這一條路，但從未留意吳濁流故居就在這路上，心裡一直念念不忘，於是記下資料，利用今天空閒時間，一定要拜訪吳濁流故居；筆直的公路旁20公里處，沒有任何標示，往裡走約一百公尺，一間樸實的鎮安宮就在路旁，而往遠處右方張望，就可見到紅瓦至德居，但愈往裡走，狗吠叫的愈厲害，居住龍潭多年，農家總習慣養兩三隻看門狗，只要陌生人一靠近，便警覺性的發出吠叫，所以探訪老房子的經驗，就是不忘手上拿著登山杖，一婦人可能被狗聲吵醒，從至德堂旁的老厝走出來觀看，我們說明來意後，她便離開。 
　曾在阿盛老師的課堂上，接觸台灣早期的文學作家，而印象最為深刻的莫過於吳濁流，有很大的原因可能是因為他是新竹新埔的客家人，另外他是台灣非常重要的文學作家，早期的短篇小說以描述日本統治時期的台灣人為主。〈水月〉和〈功狗〉描寫日本人對台灣子弟不平等待遇，而〈陳大人〉和〈先生媽〉則揭露當時台灣御用紳士和日本走狗的行徑，在文字裡表現出台灣人受到不平等待遇的吶喊。 
（不仔細留意，不太會發現這裡有一塊石碑）
　　在新埔大茅埔下吳屋，桃竹20公路9.5公里處的新竹客運等車處（新埔至龍潭），路旁有一石碑，石碑原本碎裂成三塊，後來修補過，而上面有字樣「督憲光臨紀念碑」仔細研究了一會兒，石碑立於大正十四年(1925年)，為了第十任台灣總督伊澤多喜男曾親臨本地視察而設置。我和大熊先生討論，乾隆年間台灣設有接官亭（例台南風神廟之接官亭....）而這塊石碑的作用，應該也類似，為了台灣總督的蒞臨，新埔地方有名望的仕紳，把地方一些人文經濟的狀況約概陳述，和現今那些大官視察時，要作的一大堆簡報是有過之而無不及（我的工作經驗....）。 
　吳濁流本名吳建田，新埔鎮大茅埔人，1900年出生，台北師範畢業，曾擔任公學校（國小）教師、記者等職務，為台灣近代知名作家，有「鐵血詩人」之稱，1976年病逝。受戰後國民黨貪污腐敗和二二八事件的影響，吳濁流戰後的小說以控訴時政為主，如〈路迢迢〉、〈三八淚〉。而〈銅臭〉、〈波茨坦科長〉則紀錄來台接收官員以及「半山」台奸貪污腐化的行徑。

（吳濁流故居，2006吳濁流文學獎曾在此處舉行）
　　吳濁流故居「至德堂」位於大茅埔「下吳屋」，桃竹20公路9.5公里處，是一棟三合院建築，「至德堂」是吳家公廳，兩側橫屋及以過水廊連貫的多棟「外橫屋」，集居著吳家子孫，吳濁流生前即住於至德堂左側橫屋。

(吳濁流曾居住過的左廂房)

    吳濁流為戰後台灣文學發展的重要人物，他的作品有詩、散文隨筆、長篇小說等，重要著作有「亞細亞的孤兒」、「台灣連翹」、「無花果」等等。吳濁流的作品強烈反映了日本殖民時期，台灣人的無奈與悲情。吳濁流在1964年創「台灣文藝」雜誌，並於1969年設立「吳濁流文學獎」，對台灣文學發展厥功至偉。
延伸閱讀－Tony的人文自然旅記　及　台灣客家文學館　

　　新埔的和平老街稱作是全台灣最多古蹟與歷史建築的街道，而在街上有一棟十分吸引人的建築，看起來頗有歷史，查資料才得知這是新埔前鎮長潘錦河先生故居；小小的院落外有一小池塘，魚兒悠游其中，與人同高的桂花樹就排排站在屋外，偶爾飄來陣陣清香。

（欣賞窗外古樸洋樓，回憶過往時光）
　在等待的當下，我們在洋樓內到處徘徊，從陳列的文物裡，得知洋樓的故事，建於日據時代，塵封了廿餘年，化身成另外一種不同的面貌重新開放。

　　
（招牌菜）

店裡的招牌菜，無錫豬腳，肥而不膩，入口即化，特別一提的是豬骨頭輕輕一咬就碎在口裡，含有豐富的鈣質和膠質。

（清爽有嚼勁的水蓮與客家板條，滋味不錯）

（來一杯桂花釀，滿嘴清香）


（窗外樹木扶疏，還有一古井點綴）

 令人感動的時間刻記，潘氏子孫每每回到老屋，會留下身高刻記，一年年的留下成長的痕跡。


（別忘離開時，帶走一罐主人親手製作的桂花蜜）
潘家洋樓的由來
　潘家洋樓於1935年興建，至今已有70多年的歷史，然而由於該洋樓是舊屋拆掉重新改建，因此有小部分建築物已歷百年，當時由潘錦河親自設計監工，融合歐、日、台式風格，例如羅馬式的廊柱，日式的屋頂設計以及臥房的榻榻米、紙門，房間與房間之間有兩個以上的門可相通，則透露出台式的生活習性；因應家業所設置的穀倉、染房也具台式風格。
　潘家洋樓的屋頂應為切角頂式，此樣式屋頂在台灣已不多見，此種屋頂的特色是將傳統斜屋頂正面切去尖角，使單調的屋頂看來更有豐富面相；門廊的柱子是仿羅馬式風格。建築整體是和洋混和，但是建築內部的隔間、天井、穀倉等皆透露台式的生活習慣，尤其房間多有兩個以上的門，是台灣閩南建築常見的防禦性考量。

延伸閱讀－新埔鎮公所

(招牌的烏醋拌麵)
（最有名的清遠雞腿）　　
　　農安街的這家媽媽廚房，是每次到二姐家玩時，必定全家聚餐所在，重要的是口味適中，多是一些家常菜，趁著赴土城承天寺父親中元普渡後，順繞至此處；當初與父親共餐的桌子還在，只是父親永遠不會參加，強忍住心裡那種哀傷，只是生活一景一物皆與父親有所連結。

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       昨天處理照片到一半，發現電腦首頁被置換，整台電腦資料大亂，心想這台電腦使用已快七年了，也是它壽終正寢的時候，於是和大熊先生討論之後，一台全新雙核心，vista作業系統。。。。的電腦就在眼前。
　　　

(極簡風格的名片，分成黑白兩系列）
        就像不認識的人相互遞上名片一樣，這幾年來每旅行一處，不習慣記錄自已吃了什麼，但卻習慣性的收集一張名片，起初總覺得很不好意思，但大熊先生理直氣壯的對我說，有什麼不好意思的，有機會推薦別人那家餐館或是咖啡屋值得去的時候才有依據，幾年下來，洋洋灑灑的幾大本，閱讀起旅途收集的名片，倒也有種不同的樂趣，一家店可能有好幾種不同風格的名片，每一張名片，都代表一段旅行的回憶，當時吃什麼？談什麼？或許已經記不清，但是看見名片，就像重新溫習昔日的感覺。
　　  
（光看名片就不會忘記每年五月的油桐花季）
(仿火車站場景的餐廳，連名片都很有趣）
（再來看看內灣戲院的餐廳，不忘加上台灣加油四字，讓人忘了這是一張名片）
  
（九份老街，一家名叫亨利屋的美術工作室，連名片都是手工製作，主人李先生有一手繪製石頭的好功夫）
 
（我最喜愛的一張，位於東吳大學校園內的錢穆先生故居（紀念館），校方貼心的設計了名片）
（這張非常特別，想不起來什麼時候去過，原來這是一家City Lounge)
快雪時晴：台中市西區精誠廿一街廿五號   04-23200940
油桐花坊：苗栗縣公館鄉福德村福德35-3號   037-220788
78-2：台中市中港路二段78-2號 04-23117788

　　舊山線的苗栗三義車站於1903年（明治36年)開始營運，原本置身於蒼鬱山林間的三義站，位居基隆起的159.6公里處，也位於銅鑼站和勝興站之間，是舊山線鐵道最具代表性的車站，若是鐵道迷都把此站作為山線火車旅行的首站。
票價牌上寫著－
1940年三義站至台北站的票價：
一等／5圓90錢       二等／3圓97錢      三等／2圓13錢
1990年三義站至台北站的票價：
普快／129元　　　　復興／167元　　　莒光／200元　　　自強／248元
 
　　老車站終縱然歷史風味迷人，也逃脫不了被拆除的命運，1995年9月台鐵決定拆除，就在即將消失之際，被有心人士買下，把所有的建物逐一編號拆下，安置在苗栗小雪霸渡假村中，成為第一個可以看得到瀑布的鐵道車站。
　　雖是假日，渡假村裡人潮並不多，倒是被改裝成咖啡廳的舊山線三義車站候車月台，有幾家人就這麼坐著，有的在玩牌，有的在發呆，鐵軌不見了，取而代之的是一片雜亂的草地，舊山線三義車站似乎被人淡忘，它選擇遺世獨立，在這個依山滂水的地方，繼續寫下另一個100年歲月。

　　彰化的午後下起滂沱大雨，天際隱隱的響起悶雷，從八卦山返回和美的路上，發現了這一處古蹟，門半掩著，裡面空無一人，雖然祠門已鎖起，但門口的彩繪人物，色彩之艷麗，讓人不得不駐足停留，一旁的楊柳卻是茂密的幾乎遮住小徑的路，我一手撐著傘，小心翼翼地不讓雨滴弄濕鏡頭，一邊仔細閱讀節孝祠的年代及由來，一邊用快門記錄老房子的一切。

            在人來人往的中山路上，一棟鵝黃鑲邊綴白牆的洋式建築吸引我這外來客的眼光，雖然牆面上的中山堂字樣不知何時已被拆除，但建築物簡潔的風格也顯出彰化公會堂的獨特之美。

　得知彰化秀水馬興村的益源大厝已整修完畢，好幾次回彰化探視婆婆時不忘順道繞至門口，但總是無功而返，與彰化文化局資產課取得聯絡，但始終得到的答案就是必須要配合活動才可開放，2005/4/18為國際古蹟日匆忙辦了一場半日的寫生後，益源大厝隨後又關閉停止開放，但我們這次還是不死心，終於看見平常關起的大門打開，益源大厝美麗的建築就在眼前，算是旅程裡一次意外的驚喜。 
　
（益源大厝其規模僅次於板橋林家與霧峰林家）
　　來台之初陳武居住在彰化縣南門外，受僱為人幫傭，後以販賣青仔(檳榔)為業，娶妻成家後移居彰化市觀音亭前，在今民族路一帶興築店屋，以「益源」為店號營商，終因經營得法而成鉅富，「益源大厝」之名當由陳武開設之店號有關。
（原文魁匾額早已失竊，此為翻作，而此「文魁」匾額一方，為陳聯茂中舉時所立）
　　益源大厝位於秀水鄉馬興村，是彰化境內最大的古厝，從一走進的廣場厝前有內、外埕，尚存石砌旗竿盤，表示陳家在地方上是非常有威望的家族，大厝為三進建築，兩旁有護龍，建村採紅牆、青綠磁窗灰石牖，古意盎然。益源大厝于清道光26年（1846年）所建，佔地3000余坪，寬75公尺，屬三進式建築，格局為大三合院套小三合院，兩旁有護龍，第一外護龍有對稱的方門，第二外護龍有對稱的圓門，十分特殊。建材則使用武夷山的福杉和福建的石頭，雕飾精美，而護龍及院落皆採紅色磚墻、青綠磁窗及灰石面，古意盎然。  
   
（公媽廳的木雕新舊交替，依稀可感受到昔日殘破之嚴重）
    大厝內埕佔地廣闊，成凸字型，埕內尚存清咸豐年間樹立的石砌旗桿座，從圍墻經過外埕、大門，過大埕可至廳堂，兩旁為廂房；公廳內部供奉祖先牌位，上有陳氏祖先遺像，兩側木柱刻有教化人倫的對聯，顯示出中國傳統家族教義規律的注重及傳承。 
    
    　公廳後面的後廳，供奉神明；兩旁的第一護龍有小天井、拜亭各二及古井一座，在大埕西面也有一口井，含有“飲水思源、追遠報德”的涵義，屋宇外觀大致保存完好，古樸的造型、恢弘的格局，是座難得一見的傳統私人大宅。 
    　參觀益源大厝的遊客並不多，但廣場右側的益源堂（現管理中心）兩位負責維護古蹟的老先生則是熱心的招呼每一個人，有些看完大厝的遊客便和老先生聊起天來，大厝除了精美的建築之外，另一個吸引遊人的地方就是盛開的果樹，滿滿的龍眼和木瓜楊桃，特別吸引小孩子好奇的眼光；正廳右側有陳氏祖譜與修建古蹟的書面記錄，日治末期及光復之後，陳家因產業經營不善、政府實施三七五減租及耕者有其田政策等因素，陳家不得不進行分產，並紛紛他遷各謀生活，現今只有兩戶人家居住於大厝內，使得陳宅較少受現代文明影響，而能大致保有原貌。陳氏後代子孫的外遷，益源大厝曾經沈寂了一段時間，這段時間，建築頹圮傾倒，有些珍貴的歷史文物也被宵小覬覦甚至失竊，修建期間更歷經與原始古物不合的狀況，以致於修建延宕多時，無法繼續，在一些木框窗櫺甚至還可以見到氣釘的痕跡，只是傳統工藝手法與古蹟重建似乎成為無法解決的課題。 
　　行走在益源大厝內，放眼望去皆為建築之美，其平面共分三進，並向兩旁護龍不斷擴張，使得中央獨立的正廳，居於層層包圍的四合院中，形成具有防衛功能的大莊園，宅院建材多為磚、石、土、木，磚質色澤優美，大木結構多由穿斗式與抬樑式簡化而成。建築物四周有排水溝，主要以傳統三合院的形態相互交疊組合再加上牆、過水廊元素組成。
　　益源大厝在空間的配置上特色是有兩條軸線，正廳與各房的軸線方向約為北偏西9度而前廣場的軸線約為北偏西7度，不平行的理由應與「正沖」的觀念有關。家族四房各有獨立出入門戶互不干擾，兩側外伸護龍的空間使用一為辦事房舍，一為書齋，在配置上與居住空間有適度的隔離，宅中掘井三口，一為廣場對外公用，另二為大房三房間與二房四房間各一，供內宅使用。（參考彰化文化局資料）
　　正廳為三間起，向外延伸出左右轎廳，通往左、右廂有子孫巷。左、右各二的護龍為環繞正屋的屏障，而護龍以「隔壁」的方式使室內空間相連接，又有共同使用的房間作廚房、倉庫使用。在正屋及護龍部份臺基面的高度顯示出建築物的重要次序，牆身為磚牆、土牆及板牆。最講究的牆面使用斗子砌牆。中門脊為古厝唯一有燕尾起翹的屋面，轎廳正面馬背規帶與廂房正面馬背相接，造成了兩個馬背曲線的正面。
延伸閱讀－重現益源風華

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